Самодельный кабель витых пар – как сделать из любых проводов

Делаем хорошую витую пару

Samodelkin 22-12-2017, 15:41 1 160 Темы / Советы

Неизвестный первобытный электрик средины XIX века, первый свернувший вместе два провода в каучуковой изоляции, чтобы поудобнее было их закрепить на фарфоровом изоляторе, даже не подозревал, что он сделал.

Первыми по достоинству оценили его нечаянное изобретение не братья-энергетики, а связисты – телеграфисты и телефонисты. Второй век их телефонные кабели связи, клубящиеся в подземельях городов, представляют просто связки витых медных пар.

Обычно человек не столь наблюдателен, чтобы заметить витую пару в проводах, подвешенных на классических деревянных столбах с крестообразными траверсами. Присмотритесь, каждая пара проводов через несколько пролётов попадает на столб, на траверсе которого её ждёт железный крест с четырьмя изоляторами, где провода меняются местами.

Может быть, ещё сохранились уж совсем старые линии, где скрещивание проводов занимает целый пролёт между опорами, а для их разведения в пространстве один из изоляторов ставился не на траверсе, а под ней, на крюке. В любом случае, перед вами те же витки, только длиной 200-300 метров.Витая пара отменно подходит для передачи информации.

Электромагнитное поле сигнала, как известно, сосредоточено в плоскости между проводниками и пределах одного полного витка эта плоскость совершает поворот на 180 градусов. Каждому элементу любого витка соответствует элемент в смежном витке, имеющий ту же пространственную ориентацию, но с обратным положением проводников.

На этом топологическом свойстве основана высокая помехозащищенность витой пары. Внешнюю помеху в линии можно считать суммой помех, наводимых в каждом её элементе. Для линии из чётного количества витков помеха будет равна нулю, поскольку каждому сигналу в любом элементе одного витка есть его “антипод” в соседнем.

Если анализировать излучение от витой пары в некоторой точке, то сигналы от смежных витков взаимно компенсируют друг друга, поскольку излучению каждого элемента одного витка есть пара излучения той же величины, только с другим знаком, от элемента в смежном витке, повёрнутом относительно его на 180 градусов.

Качество исполнения витой пары оценивается шагом витка (число витков на единицу длины – метр, фут, ярд ) и степенью стабильности этого параметра по всей длине линии. Вроде бы просто, но выдержать эти требования в кустарных условиях очень сложно.

Свить не очень длинную пару с помощью ручной дрели можно, но вот проблема, она стремится с одной стороны раскрутиться, а с другой стороны, скрутиться клубком. В любом случае, качеству вашей работы наноситься непоправимый ущерб. Дело здесь в непослушной изоляции. При работе с длинными проводами заметно, что естественное провисание проводов под их собственным весом начинает влиять на густоту витков, самораспределяющихся вдоль линии с учётом имеющегося в ней напряжения. Где напряжение от провисания меньше, там они лежат гуще.

Совет первый.

Работайте не с горизонтальными, а с вертикально висящими проводами. В городе для этого подходят крыши, балконы и лестничные пролёты в подъездах. Провода закрепляются внизу, а тем, чем будете скручивать – вверху. Витки получаются ровными по всей длине проводов.

Совет второй.

Снятие остаточных напряжений в изоляции отдельных жил после их скручивания, процесс длительный. Рекомендую оставить линию в месте изготовления до часа в натянутом состоянии, под нагрузкой. В вертикальном варианте это просто груз, подвешенный к нижнему концу и закреплённый для предотвращения вращения.

Если жилы имеют жесткую изоляцию, которую нагрузкой не укротить, есть очень действенный приём. На одном конце жилы нужно электрически соединить между собой и пропустить через образовавшуюся цепь ток, достаточный для умеренного разогрева проводов (до 40 – 60 градусов). Температуру можно определить рукой – горячо, но держать можно.

Подойдёт любой регулируемый лабораторный источник питания. Самое лучшее, если у него есть функция установки предела тока. Если такой функции нет, последовательно с линией нужно включить токоограничивающий резистор. В таком разогретом состоянии изоляция линии становиться пластичной и под нагрузкой у неё снимутся все внутренние напряжения.

Кстати, при такой технологии витая пара получается очень высокого качества, неотличимая от промышленных аналогов.

Евг. Свищев

Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):
Обычная регистрация

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Источник: https://USamodelkina.ru/9969-delaem-horoshuyu-vituyu-paru.html

Самодельные сетевые кабели и вилки из дерева

Оказывается, самодельные сетевые кабели тоже могут влиять в лучшую сторону на звучание. Сделал их из 4 моножил в лаке: 0,65 мм, 0,8 мм, 1 мм и 1,2 мм, свитых вместе и поместил в ХБ шнур. Самодельные сетевые кабели сделаны с учетом контуров (направлений). Пара проводов в моем самодельном сетевом кабеле не свивается, а проложена рядом.

Попробовал поставить самодельные сетевые кабели на моноблоки, улучшение звучания услышал сразу, даже без прогрева.

До этого на моноблоках в качестве сетевых кабелей стояла очень жесткая моножила диаметром 2 мм в полиэтилене.

Так что новый вариант из микса «Литцендрат» как бюджетный вариант думаю – можно рекомендовать, тем более, что сделать такие сетевые кабели сможет – практически каждый и без особых затрат.

Вилки на самодельных сетевых кабелях пока простейшие «Менекеш», но потом планирую поставить свои из дерева с контактами из меди или бронзы.

Улучшение звучания с моим «Литцендратом» примерно такие же, как многие описывали с дорогими сетевыми кабелями и дорогими вилками. Изменения в звуке заметны, как и с межблочниками, заметно улучшилась прозрачность и сцена.

Кстати, с ними значительно проще определить правильную фазировку, ее слышно сразу и однозначно.

Мне сказали, что такой заметный эффект возникает пока сетевые кабели – греются, звук нравится – потому что есть некоторое оживление, потом все будет не так сладко. Здесь много зависит от качества моножил из которых изготовлены самодельные сетевые кабели.

Прослушивание

То, что мне нравятся только моножилы 50-60-х годов, я бы не сказал, тут все намного сложнее. Диск Бичевской ф. Мелодия раньше слушал вполне нормально. Теперь выключил на второй вещи – поет откровенно плохо, а сколько звукорежиссер накосячил – руки-ноги повыдергал бы.

Другой диск Мариинский Опера Карла Орфа Кармина Бурана запись Леонида Бурцева на искусственную голову тремя микрофонами без обработки. Запись очень и очень негромкая, но с широчайшим динамическим диапазоном, в ней много мест с звуком на пределе человеческого слуха.

На этой записи самодельные сетевые кабели сыграли бесподобно! Все великолепно слышно! Слышны мельчайшие подробности на самом пределе слышимости. И это при том, что там и БСО и хор и солисты. Ну просто – ЧУМА! И это после того, как я поставил межблочные из разных моножил с самодельными же разъемами и самодельные сетевые кабели так же из разных моножил.

Все слышно, как хорошее, так и плохое. Все огрехи записи вылезли наружу. И если огрехов много и они значительные – слушать невозможно. А если их немного и они несущественные – звучание нравится.Думаю, что с прогревом и привыканием нравиться будет никак не меньше.

Я раньше не придавал большого внимания сетевым кабелям, т.к. у меня был опыт сравнения, который казался не очень убедительным. Но это на заводских кабелях, а вот когда попробовал самодельные сетевые кабели, изготовленные с учетом контуров (в заводских так вообще никто не делает), сравнение оказалось настолько убедительным, что ох и ах.

Я пару раз слушал самодельные сетевые кабели из моножил разного диаметра: 0,1 мм, 0,2 мм, 0,35 мм, 0,6 мм, 1 мм и 2 мм, уложенных с учетом направления. По сравнению с заводским сетевым кабелем – эффект был положительный.

После внимательного прослушивания, у меня сложилось впечатление, что я слышу не слитное звучание, а несколько резонансов на разных частотах, определяемых диаметром провода. В пределах оптимальной полосы частот каждого провода звучание было интересное, ясное, проникающее в уши.

Создавалось впечатление, что, когда звучание инструмента, или голоса попадает в “полосу частот прозрачности” – звучание радует, как только выходит из полосы – все становится тусклым и неинтересным.

Эксперименты

В конце концов я отложил на время самодельные кабели из микса моножил и сделал их из одной толстой полированной моножилы диаметром 3,5 мм (толще у меня не было). И звук сразу стал слитным без разделения на “полосы прозрачности”.

Несмотря на большую толщину моножилы, неприятностей на средних и высоких частотах не было, все было чисто, без грязи и с хорошей эмоциональностью. Очень важно, чтобы моножила была без эмалевой изоляции и отполированная.

До этого я пробовал применить для самодельных сетевых кабелей толстую моножилу с изоляцией и в результате получил грязь на высоких частотах.

Вот так я отказался от самодельных кабелей из многих моножил, проложенных параллельно или свитых. Тут очень важен коэффициент литцендратности, т.к. некоторым людям высокие его значения противопоказаны, мне – в частности. Поэтому я остановился на 4-х моножилах, не более.

И малый диаметр не использую, начинаю от 0,3 мм. Самое главное – найти в самодельных кабелях для себя баланс, гармонию между звуками и музыкой. С самодельными сетевыми и межблочными кабелями это можно сделать. Ну а тогда почему бы и не воспользоваться, раз такая возможность существует.

Сейчас сравниваю самодельный сетевой кабель именно с одной моножилой и в межблочнике и в сетевом варианте. По звуку четыре моножилы для меня лучше, чем одна, а для кого-то может быть наоборот – одна моножила лучше малонасыщенного литцендрата.

А еще для кого то лучше всего будет литцендрат с многими моножилами, тут все зависит от человека и его предпочтений в музыке и в ее подаче.

Деревянные вилки

Попробовал самодельные сетевые кабели с вилками из дерева. Изготовил одну из музыкальной древесины с латунными контактами 60-х годов марка ЛС59, контакты отполировал.

Вилку в самодельном сетевом кабеле поменял на правом моноблоке. Кабель в самодельной вилке запаян в ее контакт, а не зажат, как в «Менекеше».

Включил – если бы сам не услышал, никогда бы никому не поверил, что замены вилки может так изменить звучание в лучшую сторону.

Слушал диск Челентано. Раньше с двумя заводскими «Менекешами» были вопросы к диску, я думал, что запись плохая. Оказывается, вовсе нет и гадила вилка. И хотя одна еще стоит в левом моноблоке, но уже замена ее в правом дала неожиданный положительный эффект.

Звучание приобрело намного большую музыкальность, чем было до этого, от музыки мороз по коже. Как и чем это объяснить я даже и не могу предположить, неужели латунь так хороша в звуке? А с другой стороны, а почему бы и нет. Ведь выводы у многих хорошо звучащих радиодеталей делают именно из латуни.

Ну и музыкальное дерево возможно внесло свою лепту. Где бы еще достать бериллиевой бронзы, чтобы и ее попробовать. Правда говорят, что бериллий страшно ядовитый и вредный металл, могут быть проблемы со здоровьем. Но и полированная латунь может творить просто чудеса со звуком, убедился в этом на собственном опыте.

А если поменять вилку на самодельном сетевом кабеле еще и в левом моноблоке, тогда вообще полный улет может состояться. Надо пробовать… Латунь рулит!
 

Полировка контактов

Про влиянию на качество звучания полировки латуни и бронзы узнал много нового. Сегодня же отполирую все контакты у вилок. Вилки самодельных сетевых кабелей отполировал, теперь очередь за ножками и выводами ламп, что тоже будет не лишним.

Выяснил, что выводы для ламп в панельках отполировать невозможно, панельки пока решил использовать старые керамические заводские. Только вынимаю из них контакты, затем промываю их вместе с керамикой ультразвуковой машинкой для чистки винила и очищаю ластиком.

Насчет выводов радиоэлементов, в большинстве из них стоит электротехническая медь, ковар, и т.д. вплоть до луженого железа. Пожалуй, только в резисторах с плоскими выводами встречал латунь.

Турки, китайцы могут делать выводы радиоэлементов из чего угодно, что под руку подвернется. Про покрытие выводов радиодеталей я вообще молчу.

При покупке радиодеталей всегда нужно иметь под рукой небольшой магнит и им проверять магнитятся ли контакты, разъемы, выводы деталей, если они магнитятся – такие лучше не применять.

Читайте также:  Электрический выключатель, розетка – как установить на стене

У меня самодельные сетевые кабели заведены в проигрыватели без 220 V разъема, напрямую. У меня есть только CD плеер Кембридж Аудио с сетевым разъемом.

Решил и для него применить самодельный сетевой кабель новой конструкции с вилкой из музыкальной древесины. Контакты сетевой вилки отполировал (винтажная латунь).

Проводники в самодельном сетевом кабеле уложил по системе контуров Степичева. Изоляция самодельного кабеля – хлопчатобумажный шнур.

Вынес много интересного из общения на форуме Саундекс, получил много впечатлений и новых знакомств, поездил, послушал. На форуме много москвичей, поэтому легко можно напроситься на послушать.

Народ в большинстве своем – благожелательный и заинтересованный и знающий и понимающий в аудио.

Конечно форум со своей спецификой, много народу, которых так критикует Георгий50, но так ведь он и меня критикует.

Я в последнее время плотно занимался самодельными сетевыми и межблочными кабелями. Удалось послушать у себя в системе сетевые кабели Юрия Пронина и Чернов Аудио – их референсные сетевые кабели достаточно высокой ценовой категории 1,5-2 тыс. долларов. Очень, очень было интересно и познавательно.

Переделал немного свои сетевые и межблочные кабели. На межблочных усовершенствовал RCA разъемы из дерева. Сейчас в моей системе стоят три самодельных сетевых кабеля и межблочные последней конфигурации. И мне нравится получившийся результат.

Приборная вилка из дерева

Сделал наконец-то самодельный сетевой кабель с вилкой и приборной частью из дерева. Пока сетевой кабель абсолютно не прогрет, не прогреты так же пайки. По первым впечатлениям в сравнении с коннекторами из пластика – у сетевого кабеля с деревянными вилками прибавилось ясности и музыкального разрешения.

Пластик, по-моему, плохо действует на электрический ток, внося в него что-то синтетическое, причем это слышно не только на межблочном, но и на сетевом кабеле. Значит, все же гадит – пластик, и его замена на дерево, которое не имеет таких негативных моментов, сказывается на звучание положительно, придавая ему большую интеллигентность.

Хотя есть и негативный момент, с деревянной вилкой на самодельном сетевом кабеле дефекты записи становятся более слышными, и мы получаем не очень комфортное звучание. Но тут уже ничего не поделаешь – чем яснее становится система, тем лучше она воспроизводит музыку из-за более ясного звучания.

Тем больше начинают слышаться цифровые артефакты, огрехи записи, небрежности и неумелости в работе звукорежиссеров по записи и сведению. В ясной и прозрачной системе отделить одно от другого никак нельзя.

Попробовал слушать разные диски, с разным качеством записи. Чем оно выше, тем больше отрыв в звучании по сравнению с пластиком приборной части самодельного сетевого кабеля (про вилку вообще молчу, там это ясно слышно и видно).

Я несколько изменил конструкцию сетевого разъема. В обычном коннекторе установлены контакты с переменным сечением и на конце раздваиваются, охватывая контакт гнезда с двух сторон, образуя параллельные пути тока.

У меня мало того, что контакт имеет строго одинаковое сечение по длине, так он еще и односторонний и не имеет параллельных путей, переходящих потом в один. Может быть это мелочи, но на таких мелочах и набирается улучшение звука в системе.

Я пока доволен результатом, теперь нужно прогревать самодельный сетевой кабель и слушать, куда дальше пойдут изменения в звучании.

Las-piter =

Источник: http://aovox.com/creativework/533

Изготавливаем акустический кабель

Рассмотрим методику самостоятельного изготовления акустического кабеля ориентированного на применение в составе звуковоспроизводящего тракта высокого класса.

Кабель, изготовленный по нижеприведенной методике, вполне может избавить Вас от необходимости приобретения высококачественных и соответственно недешевых кабелей промышленного изготовления.

Этот кабель был разработан в соответствии с многочисленными просьбами энтузиастов, которым хотелось бы иметь в составе своего тракта акустический кабель, позволяющий в полной мере оценить плюсы от использования межблочного кабеля, изготовление которого описано на страницах данного сайта. При соблюдении рекомендаций данной методики, кабель, изготовленный Вами, сопоставим со своими аналогами промышленного изготовления превышающими по стоимости 30-40$ за метр и выше.

Материалы и инструмент

Сначала необходимо подготовиться и позаботиться о наличии необходимых для решения нашей задачи материалов и оборудования. Нам понадобятся:

кусачки; пассатижи; острый нож; зажигалка газовая; промышленный фен или плита газовая; термоусаживающаяся трубка 6мм двух цветов; катушка прочных ниток;

кабель utp/stp/ftp category 5e (об этом ниже подробнее).

Будем считать, что все вышеперечисленное, кроме кабеля у Вас есть в наличии. Теперь осталось только его найти. Где и как это сделать будет рассказано по ходу изложения.

Выбор материала проводника

Для изготовления акустического кабеля нам потребуются высококачественные медные моножилы диаметром 0,5мм в полиэтиленовой изоляции, свитые в витую пару. Проводники данного вида традиционно используются в кабелях utp/stp/ftp category 5e (витая пара категории 5e ‘неэкранированная или экранированная).

Данный кабель применяется монтажа и прокладки кабельных соединений компьютерных локальных вычислительных сетей и соответственно широкодоступен практически в любой компании соответствующего профиля.

Единственным подводным камнем в выборе кабеля, из которого мы будем извлекать необходимую нам витую пару, является преобладающее предложение на рынке кабелей изготовленных в азиатском регионе. Эти кабели, как правило, изготовлены с использованием меди полученной путем переработки вторичного сырья и не подходят для наших целей.

Практика показывает, что медь высокого качества и чистоты применяется в основном зарекомендовавшими себя на данном рынке компаниями производителями в основном из Европы, США, Австралии.

В ходе многочисленных экспериментов из доступных мне образцов кабелей произведенных в указанных странах были отобраны модели или типы кабелей различных производителей, применение которых возможно в контексте данной статьи. Приведу данный список. Кабели в нем расположены по убыванию «качества звука» изготовленных из них акустических кабелей:

все кабели utp/stp cat. 5e производства Draka NK Cables (Финляндия);

все кабели utp/stp cat. 5e производства Belden;

все кабели utp/stp/ftp cat. 5e производства R&M (Reichle & De-Massari AG, Швейцария);

все кабели utp/stp cat. 5e производства LAPP Kabel (Германия);

кабели utp/stp cat. 5e производства BICC Brand-REX (Великобритания), utp/stp cat. 5e производства Helukabel (Германия); utp/stp cat. 5e только европейского производства Alcatel (Франция), utp/stp cat. 5e не китайского производства Lucent (США).

Необходимая длина кабеля

На изготовление 1м акустического кабеля требуется 5ть отрезков кабеля utp/stp/ftp cat. 5e длиной по 1,18м. Т.е.

для изготовления 1м акустического кабеля для подключения двух акустических систем потребуется 5*1,18*2=11,8 метра витой пары.

Попросту говоря, суммарное количество требующейся витой пары для подключения стереопары АС, определяется по формуле L=11,8*Lак, где Lак — длина акустического кабеля для подключения одной АС.

Процедура изготовления

Первое, что мы делаем, это разрезаем кабель utp cat. 5e на 10ть отрезков равной длины. С помощью острого ножа разрезаем внешнюю оболочку кабеля и удаляем ее. В случае кабеля stp или ftp снимается слой металлизированной пленки, которой обернуты проводники витой пары.

Внутри кабеля находятся 8мь попарно скрученных проводников, т.е. 4е витые пары. Из них 2 пары имеют один шаг скрутки проводников (синяя и зеленая), а 2е другой (оранжевая и коричневая).

Для изготовления акустического кабеля для подключения одной АС берем по 5ть витых пар синего и коричневого цветов и по пять витых пар зеленого и оранжевого цвета. Кабель для подключения соответствующих клемм АС и усилителя делается в виде двух независимых кабелей.

Условимся, что на этапе изготовления сине-коричневые витые пары предназначаются для подключения клемм «-«, а зелено-оранжевые пары для подключения клемм «+».

Принципиальный момент. При извлечении всех витых пар из кабелей и сортировке их по цветам необходимо ни в коем случае не перепутать их взаимную ориентацию «начало-конец».

Условимся началом витой пары считать, ее сторону расположенную слева, если смотреть на начальное положение витых пар до извлечения их из кабеля utp cat. 5e, при этом utp cat.

5e сориентирован по надписи на оболочке кабеля (начало надписи — начало кабеля).

Приступим к изготовлению кабеля для подключения клемм «-«. Для этого берем 5ть пар синего и коричневого цветов и со стороны, которую считаем началом кабеля, объединяем в пучок. Выравниваем концы витых пар и на расстоянии в 8см от начала кабеля плотно связываем несколькими витками толстой нитки.

Расплетаем проводники в витых парах с начала кабеля и до места их связки нитью. Выравниваем каждый проводник. Далее все проводники плотно и равномерно по длине скручиваются по часовой стрелке, если смотреть со стороны начала кабеля. На скрученные проводники одевается и задвигается вплотную к их скрутке нитью отрезок термоусадочной трубки длиной 3см.

Далее термотрубка усаживается, после чего нитка удаляется за ненадобностью. Для каждого предварительно отложенного пучка кабеля повторяем эту операцию. На все четыре заготовки устанавливаются отрезки термоусадочной трубки одного цвета (например, синего), в дальнейшем по цвету этих трубок мы сможем определять направление кабеля.

После этого у нас есть 4е заготовки, из которых мы и будем плести акустический кабель.

Рассмотрим непосредственно процесс плетения проводников в акустическом кабеле. Для начала возьмем одну из заготовок и распределим проводники в ней таким образом, чтобы проводники различных цветов чередовались. Это хорошо видно на снимках демонстрирующих процедуру плетения кабеля.

Так как словесно описать плетение кабеля в доступной и понятной форме довольно сложно, то продемонстрирую ее последовательностью фотоснимков, которые дают исчерпывающее представление обо всех этапах данного процесса. Для простоты на фотографиях показан пример плетения с использованием 6ти витых пар, в нашем же случае их 10ть.

Итак,

шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Плетение кабеля продолжается до тех пор, пока длина самого короткого невплетеного кабеля не составит 8см. На этом плетение прекращается. Оставшиеся несплетенными витые пары собираются в пучок и плотно связываются нитью.

Далее расплетаем проводники в витых парах с конца кабеля и до места их связки нитью. Выравниваем каждый проводник. Все проводники плотно и равномерно по длине скручиваем по часовой стрелке, если смотреть со стороны конца кабеля.

На скрученные проводники одевается и задвигается вплотную к их скрутке нитью отрезок термоусадочной трубки длиной 3см. Далее термотрубка усаживается, после чего нитка удаляется за ненадобностью.

На «конец» сплетенного кабеля устанавливается отрезок термоусадочной трубки цвета отличного от трубки в начале «кабеля» (например, черного). Далее обрезаем излишки длины отдельных проводников, выравнивая их по самому короткому.

Повторим эту процедуру для оставшихся 3х заготовок.

Теперь на каждом их кабелей осталось зачистить проводники от изоляции. Длина очищенной от изоляции поверхности определяется способом подключения кабеля к клеммам АС и усилителя, а также потребность или ее отсутствием в установке бананов/лопаток.

В любом случае необходимо оголенные медные проводники равномерно по длине очень плотно (но аккуратно) скрутить вместе, сначала при помощи рук, а далее с помощью пассатижей.

Категорически не советую в дальнейшем использовать пропаивать эту скрутку в дальнейшем, в том числе при установке на кабель бананов и лопаток.

Вот собственно и все. Но осталась не менее ответственная процедура, а именно непосредственное подключение изготовленных акустических кабелей к АС и усилителю.

Подключение кабеля

Принципиальным для качества звука тракта с использованием наших кабелей является их взаимная ориентация, а точнее соблюдение направления подключения кабеля к соответствующим клеммам усилителя и АС.

Для этого сине-коричневый кабель используется для подключения соответствующих клемм «-» усилителя и АС, причем начало кабеля (синяя термоусадка) подключается со стороны усилителя.

А зелено-оранжевый кабель используется для подключения соответствующих клемм «+» усилителя и АС, причем конец кабеля (черная термоусадка) подключается стороны усилителя. После процедуры подключения можно практически сразу оценить результат нашего труда и изменения в звуке тракта.

Это связано с тем, что акустический кабель, изготовленный вышеописанным способом, практически не требует времени на приработку.

В связи с тем, что наилучшее направление включения изготовленного кабеля невозможно заранее предсказать из-за различий в организации технологического процесса изготовления кабелей у различных производителей utp/stp cat.

5e, то рекомендуется проверить и обратное включение нашего кабеля и выбрать из них наилучшее с точки.

Для этого достаточно не переворачивая кабели переподключить зелено-оранжевые кабели на соответствующие клеммы «-» усилителя и АС, а сине-коричневые на соответствующие клеммы «+» усилителя и АС.

Читайте также:  Зеркало – как повесить на стену большое зеркало своими руками

Вид готового кабеля

Удачи в Ваших начинаниях. Надеюсь, что полученный результат позволит поднять планку звучания вашего тракта на новую высоту.

© AMUR, 2005

Источник: http://audiogo.ru/izgotavlivaem-akusticheskij-kabel/

делаем акустические кабели

“ФАК” не мой, но очень уж интересный, на достаточно сильно интересующую меня тему. Посему и хочу выложить в этом блоге подшивку нескольких статей по самостоятельному изготовлению аккустических кабелей. Ну и несколько ссылок на похожие посты.

http://truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html

http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-147-1

http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-145-1

Часть первая: Кабель NordOst по-русски или Valhalla самопал.

Технология изготовления сетевого кабеля с изолятором из воздуха (кордельная или стирофлексная изоляция)

Всё началось с покупки мной акустического кабеля NordOst Solar Wind, затем был приобретен межблочный NordOst Red Dawn и, самое последнее приобретение это сетевик NordOst Shiva.Его подключил к проигрывателю.

Звук заметно поправился, у меня два моноблока, к которым подключал комплект сетевых Supra LoRad, Xindak два комплекта медный и посеребренный. Всё добавляло грязь, сильное окрашивание, объём отсутствовал, воздуха не было, звук прилипал к динамикам.

Звук напоминал кОлбасню с дискотеки. 

Преимущества технологии: (кордельная или стирофлексная изоляция) прослойки воздуха между проводником и диэлектриком позволяют значительно снизить эффект «конденсатора». 

Энергия сигнала не накапливается в диэлектрике, не вносит фазовые изменения в соотношении частот, из которых состоит сигнал. Скорость распространения сигнала в проводнике быстрее, по сравнению с обычными проводами. Поверхность проводника отполирована для лучшей адгезии диэлектрика. 

После неудачных экспериментов я внимательно изучил NordOst Shiva и решился на эксперимент. По случаю в руки попал коаксиальный кабель с посеребрённым экраном и жилой, состоящей из семи свитых тонких жил диаметром 1.2 мм каждая. Внушает доверие, всё-таки с нашей оборонки шнурок. 

Для начала я разобрал кабель на составляющие. Каждую жилку отполировал пастой ГОИ. Дальше сложнее, нужен низко оборотистый движок, чтобы закрепить жилку с одной стороны к какой-нибудь оси, а с другой к движку. Обороты двигателя подбирал так, чтобы успевать следить за намоткой. Дальше привязал с одной стороны рыболовную леску диаметром 0,6мм.

С диаметром лески тоже пришлось экспериментировать, смотрел, как ложится на жилку. 

Включаем движок и следим за шагом намотки. Держим одну руку на леске, а другую на кнопке выключения движка, если вдруг что-нибудь пойдёт не так. 

Работа кропотливая, требует усидчивости и внимания. Шаг намотки подсмотрел в NordOst Shiva. 

Когда все семь жилок намотал, сверху одел термоусадку с 4 на 2мм  каждую. 

Дальше собрал все семь в пучок и скрутил по всей длине. Потом сверху экран и термоусадка. Делаю второй такой. Один из них на фазу, другой на ноль, экран на землю с двух сторон. Получается так, что фаза и ноль экранированы друг от друга. Возможны и другие варианты, если есть желание. 

Зачистил и прикрутил супровские сетевые разъёмы, турецкие Makel не стоит, звук убивают напрочь. 

Вот собственно и всё, сутки прогрева тестовым диском с АудиоМагазина и фпирёд слушать. А ещё можно одеть сверху ферритовые кольца и не нужно экономить на разъёмах, кто-то наверняка купит FURUTECH. Таким образом, я изготовил себе три сетевика (S=7,9 мм), две пары межблочников (S=4,5 мм) и ODIN комплект акустических кабелей bi-wire(low S=6,8 мм. high S=3,4 мм).

Система состоит из B&W DM602S3, CD-Cambridge Audio Azur 640c, самодельные два моноблока 125Вт и сетевой фильтр. Внутренняя проводка внутри акустики тоже с навивкой из лески. 

Впечатления о звуковом почерке таких кабелей такое же, как от NordOst Shiva только сильнее, возможно из-за того, что я использовал большее сечение. Отсутствие окраски, прозрачный глубокий бас, естественная середина, верха мягкие, звук по-настоящему аналоговый. 

Их не слышно, т.е. прозрачные шнурки. Объём просто сказать БОЛЬШОЙ. С изготовлением нового кабеля и его подключением, звук становился всё больше, чище, натуральнее. 

Единственный минус – кабели жёсткие, возможно потому что большое сечение. Плюсы: отсутствие скин-эффекта, авторитет NordOst, звук шикарный и дешёвый в исполнении. 

Часть вторая: NordOst Solar Wind отдыхает!

Топовые модели от NordOst для многих мечта, этот звук не спутать с чем-то другим. Цены на кабели NordOst с технологией Micro Mono-Filament очень высокие. А что делать тому, кто не может себе позволить купить такое технологическое чудо? 

Изучить продукцию NordOst и делать акустический кабель своими руками! 

Начинаем с того, что находим подходящий кабель, желательно посеребрённый (если нет, то делаем из меди), и разбираем его на отдельные жилы. Можно раздраконить импортный кабель, с подходящим сечением и посеребрёнными жилами. От количества жил будет зависеть сечение кабеля, чем больше, тем лучше, всем известно.

Каждую жилу в отдельности полируем пастой ГОИ. 

Дальше прикрепляем один конец к низко оборотистому двигателю, а другой к вращающейся оси, и натягиваем. Привязываем с одной стороны рыболовную леску и начинаем наматывать.

Спешить не нужно, следим за шагом витков. Когда намотали леску до другого конца, завязываем узел. 

Каждую жилу с навивкой одеваем в термоусадку, разделываем концы и припаиваем разъёмы. Я делал bi-wiring. 

А теперь, самое интересное! 

Когда припаял провода к разъёмам и подключил к акустике, они свисали хаотично, т.е. непонятным образом, перепутавшись. Звук получился жирный, мясистый, с окрашиванием баса и нижней середины. 

Так я слушал несколько дней и был доволен результатом. Акустический кабель NordOst Solar Wind просто отдыхал, курил по всем параметрам.

Потом я купил в автомобильном магазине пористый 2-х сторонний скотч и приклеил все провода параллельно. И СЛУЧИЛОСЬ, то чего я не ожидал. Звук стал прозрачным. Бас стал прозрачным, чистым, он отклеился от динамиков.

Стал гулять в глубину сцены. Высокие перестали звенеть битым стеклом. Звук стал ОБЪЁМНЫМ! 

Не изменилось ничего: ни количество проводов, ни припой, ни разъёмы. Только расположил все провода параллельно.

Откуда взялся бас и окрашивание во всём звуковом диапазоне в первом варианте? Он появился искусственно из-за пересечения проводов и их электромагнитных полей и возникновения какого-то рода помех. Для экспериментов это большое поле деятельности, т.е.

подбор расположения проводников влияет на изменение АЧХ кабеля под конкретную систему. В АЧХ передаваемого сигнала кабели вносят изменения достигающие 3 Дб (не помню, где прочитал). 

Параллельное расположение проводников будет самым чистым, без окраски. Если мало «мяса» в звуке, нужно увеличить сечение, и будет СЧАСТЬЕ. У меня на басе получилось сечение 6,8 мм. на высоких 3,4 мм. 

Следующим этапом было экранирование акустических проводов. Здесь всё просто. Оторвал плёнку от внешней стороны 2-х стороннего скотча и приклеил на неё фольгу, а потом замотал изолентой по всей длине. Заземлил на корпус усилителя. 

Стало ещё лучше, больше воздуха, чистоты и т.д.

Часть третья: REDDAWN валяется в пыли…

В изготовлении межблочника применима этаже технология, что и в первых двух случаях с сетевиком и акустическим кабелем. При работе пользуемся перчатками ХБ, полируем поверхность каждой жилы пастой ГОИ. Так же не спеша, аккуратно, наматываем леску следя за шагом витков.

Если нет тихоходного двигателя, то мотать можно в ручную, как это уже другая история, потому что каждый выбирает для себя сам как ему удобно. Надеваем термоусадку, я делал над газовой плитой.

Главное, когда термоусадка садится и ещё не остыла, нельзя сильно нажимать, а то она прижимается к леске и касается жилы. А фишка в том чтобы не касалась.

В результате площадь контакта диэлектрика с поверхностью проводника снижена примерно на 80%, что приводит к существенному росту скорости прохождения сигнала и отсутствию фазовых рассогласований в сигнале. 

Далее припаиваем разъемы, используем качественный серебросодержащий припой.
Я использовал конструкцию межблочника FREY. Шесть проводников расположил вокруг седьмого, две жилы на “–” и четыре на “+”. Можно сделать и сбалансированную пару три “+” и три “-“. 

Центральный проводник (седьмой) припаял на “–” с одного конца. Почему? Потому что где-то такое встречал, производителя не помню. У FREY по центру просто заполнитель. Сверху надел экран, варианты могут быть любые а так же их количество или их отсутствие как енто модно в некоторых аудиофильных кругах. Здесь как говорится кто как хочет, так и располагает. 

Экран припаиваем с одного конца, там, где седьмой, центральный проводник. Тем самым определяем направленность кабеля. Можно и с противоположной, на слух станет понятно как правильно, экспериментируйте.

Кабель со стороны пайки экрана подключаем к источнику сигнала. На готовый межблочник одеваем красивую термоусадку, с одного конца, на выбор, метим другим цветом, чтобы не путаться где начало, где конец.

 

Получился кабель с малым скин-эффектом. В таком варианте на окраску звучания будет влиять только тот материал, который вы возьмёте в качестве проводников, обычный медный, посеребренную медь или серебро. Потому что проводник изолирован примерно на 80% воздухом.

Для эксперимента возьмите дешевый межблочник который продаётся с любым DVD плеером, чёрненький с белыми и красными «тюльпанами» и срежьте с него чёрную изоляцию, не повредив медный экран. И включите в вашу систему, станет понятно, как пагубно на звук влияет изоляция.

 

Чем меньше площадь соприкосновения проводника с изолятором, тем выше качество проходящего сигнала.

На закуску самым пытливым могу предложить конструкцию как в топовой модели NordOst ODIN. Комплект межблочных и акустических кабелей стоит 1 875 000 руб. Технология называется Dual Mono-Filament. Суть в том, что теперь спираль вокруг проводника двойная, т.е. предварительно скручена из двух. Проводник в таком варианте изолирован воздухом примерно на 85%. Попробуйте. 

Межблочный кабель 4eTYRe 

В 1882г. была предложена конструкция изоляции жил, частично состоявшей из воздуха, благодаря чему электрическая емкость кабелей несколько уменьшилась.

Токопроводящая жила обматывалась по открытой спирали корделем – крученой волокнистой нитью, поверх которой накладывалось также спирально несколько лент из влагонепроницаемой пропитанной каучуковым соком бумаги.

Так год 1882-й стал годом рождения современной кордельно-ленточной изоляции. 

Кордельный тип изоляции

Кордель

Элемент из изолирующего материала произвольного сечения, применяемый в качестве заполнителя или для образования каркаса полувоздушной изоляции. Главное достоинство этого типа – минимальное значение затухания по сравнению со всеми другими типами коаксиальных кабелей при одинаковых габаритах.

Примерно 80% воздуха

Посеребрённый экран

4eTYRe жилы, диаметр каждой 1.3мм

Кабели с кордельной изоляцией характеризуются наименьшей эквивалентной диэлектрической проницаемостью и, следовательно, электрической емкостью.

Изоляция жил высокочастотных кабелей принадлежит к высшему классу изоляции симметричных кабелей. 

Это – кордельно – полистирольная, кордельно – бумажная, кордельно – полиэтиленовая. Основу ее составляет нить – кордель из соответствующего материала. Поверх корделя формируется изоляционная трубка – либо методом спиральной обмотки лентой из полистирольной пленки толщиной 0,05мм или из кабельной бумаги толщиной 0,12мм, либо методом экструдирования полиэтилена. 

Так как диаметр корделя равен примерно 2/3 диаметра токопроводящей жилы, то кордельный каркас обеспечивает наибольший, причем стабильный воздушный промежуток между токопроводящей жилой и изоляционной трубкой.

“Антифазная линия” 4eTYRe

В 1882г. Франк Джекоб показал, что на каждых двух парах жил в кабеле можно получить кроме физических цепей еще одну – третью цепь путем использования специальных трансформаторов.

Эта цепь была названа фантомной, так как самостоятельно она физически не существует: ее прямым проводом служат обе жилы первой пары, а обратным проводом – обе жилы второй пары.

Таким образом, можно было повысить эффективность использования кабельных цепей на 50%.

В 1886г. С.Ф.Шелбурн (США) запатентовал оригинальное инженерное решение.

Он предложил скручивать одновременно четыре жилы, но составлять цепи не из рядом лежащих, а из противолежащих жил, то есть расположенных по диагоналям образованного в поперечном сечении квадрата.

Эффект четверки состоит в том, что без изменения конструкции жил и увеличения расхода материалов только за счет способа скрутки удается получить на 10-15% меньшую емкость, и, следовательно меньший коэффициент ослабления.

Читайте также:  Карниз для штор своими руками

Межблочный кабель TRI

…структура, энергия природы, идеальная форма…. как то подумал я

Читая различные форумы пришёл к выводу о необходимости заполнить существующий у меня пробел. Речь идет о необходимости или отсутствии использования экрана в межблочном кабеле. Примерно половина населения того или иного форума склоняется к тому, что экран убивает звук… 

Другие считают, что экран жизненно необходим хорошему кабелю… В общем решил сделать кабель антифазной конструкции без экрана, используя по три проводника на плюс и по три на минус. Седьмой центральный проводник решил припаять с одной стороны на минус, т.к. такое решение используется у некоторых фирм. Соответственно жилы располагаются вокруг центральной седьмой чередуясь + – + – + – 

Технология изготовления та же…полировка, кордель, термоусадка, разъёмы

За чёрную термоусадку меня ругали, что “енто не кошерно”. Вот пожалуйста, появилась возможность…привез товаризч с или из Украины. Спасибо ему огромное т.к. у нас здесь на Севере такой в продаже нет.

Осталось припаять разъёмы и сделать выводы…не знаю что получится, но настрой положительный.

Первое впечатление: Включил сей кабель и при первых звуках слегка испугался, необычно быстро…
Второе, очень жизнерадостный звук, по настоящему живой… Дальше случилось так, что дома уже не представлялось возможным анализировать полученный звук… я переместился к знакомому, умеющему слушать с большой коллекцией разнообразной музыки, в основном на фирменных CD. 

Включили. Двухтактник прогрелся и приятно удивил…

По словам хозяина, который согласился послушать мой кабель, и, который давно следит за моим творчеством, система ожила! В неё вдохнули свежие силы драйв и эмоции. Сцена раздвинулась шире стен, глубина оказалась очень интригующей, т.е.

спереди по фронту от акустики на метр вперёд вышла мулатка и что то там на не нашем мурлыкает, за ней чуть в глубину контрабас и акустическая гитара, ещё дальше мощная барабанная установка, такая что слышно как стоят барабаны т.е.

выше, чуть ниже, полукругом, тарелочки там и сям…. вау…и драйв. 

Это ещё не всё…за ней ещё кто то есть с дудкой, в смысле в глубину, и ещё глубже тоже. Старый рок сборник 60-70 годов удивил ещё больше…вот как оказывается люди раньше зажигали, улёт!!! Такая энергетика и жизненная сила, напор и мощь…TRI 

Также существует право на жизнь межблочник TRI-M: для тех кто не любит серебро, использовал жилу от BRANDMELDECABEL 0.8мм диаметром. 

Попросили как можно дешевле сделать кабель, разъёмы с магазина автоакустики mystery.

Источник: http://pc-parc.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.html

Самодельный USB удлинитель для 4G модема

Приветствую подписчиков и просто читателей блога. Сегодня по многочисленным просьбам, наконец расскажу как изготовить в «кустарных» условиях самодельный USB удлинитель для подключения 3G модема, который находится на большом расстоянии от компьютера, например на антенне усиливающей 3G сигнал.

Данный удлинитель будет работать на значительном расстоянии, мною была собрана и успешно протестирована линия протяженностью 40 м. Обычные USB удлинители не дают такого результата, максимум чего от них можно добиться, это длинна 8-10 м из двух сочлененных качественных шнурков.

Конечно 40 м расстояние большое, и не думаю, что передача данных на таком расстоянии целесообразна, но факт есть факт, удлинитель действительно работает.

Данным способом поделился один наш читатель Александр_01, в своих комментариях к статье «3G антенна своими руками» он рассказывал о том как изготовить USB удлинитель из коаксиального кабеля и электрического провода, за что ему и спасибо.

Что понадобится для изготовления удлинителя? Для начала нужно найти обычный USB удлинитель, можно бывший в употреблении, старый, думаю такая штука есть у каждого, на одном конце у шнурка будет USB-папа, на другом USB-мама. Так же нам понадобится обычный двухжильный гибкий электрический провод и коаксиальный (антенны) кабель (можно 75 Ом).

Основная проблема удлинения USB, это затухание питания в проводнике, напряжение питания USB устройств 5 V, на длинной лини потребителю не хватает питания. Так же рассеивается мощность в пространство при передаче данных. USB состоит из четырех проводников, два из которых питание, и два передача данных. Ниже приведена распиновка USB.

Распиновка USB:

Питание пускаем по электрическому кабелю, а данные по центральным жилам коаксиального кабеля.

Сечение электрического кабеля позволит не затухнуть питанию на большом расстоянии, а оплётка центральных жил защитит канал передачи данных.

Коаксиальный кабель нужен качественный, полностью из меди, и с плотной оплеткой, Двухжильный медный провод сечением 0,75 мм2 для линии до 20 м, и сечением от 1 мм2 если вы собираетесь делать удлинитель более 20 м.

Разрезаем заранее приготовленный USB шнур, под оплёткой и фольгой находятся четыре провода, обычно это белый, черный, зеленый и красный, красный и черный это питание, их соединяем с электрическим кабелем.

Берем два коаксиальных кабеля и их центральные жилы соединяем с белым и зеленым, все оплётки так же соединяем между собой, то же самое делаем и с другой стороны удлинителя, на одном конце «мама», на другом «папа».

Весь процесс изготовления проиллюстрирован на фото.

Все соединения кроме оплётки следует пропаять, спаянные между собой провода следует изолировать, затем соединить все оплётки. Всю скрутку нужно экранировать с помощью фольги. Кабели для удобства можно прихватывать изолентой по всей длине, таким образом, у нас получится достаточно толстый провод, состоящий из двух  антенных и одного электрического кабеля.

Как видите ничего сложного в изготовлении USB удлинителя нужной нам длинны нет, стоимость такой «приспособы» зависит от длинны, коаксиального кабеля понадобится в два раза больше чем электрического. На все вопросы постараюсь ответить в комментариях или более подробно на форуме.

Источник: https://bloganten.ru/delaem-usb-udlinitel-dlya-3g4g-modema/

Как сделать USB удлинитель своими руками

Содержание:

В работе с компьютерной техникой довольно часто требуются какие-либо нестандартные дополнительные приспособления.

Например, при устройстве локальной сети может понадобиться кабель различной длины, оборудованный разъемами USB. Однако стандартные изделия заводского изготовления не всегда отвечают предъявляемым требованиям.

В подобных случаях приходится изготавливать USB удлинитель своими руками.

Принцип работы и область применения USB удлинителей

Для изготовления нормального рабочего удлинителя нужно хорошо знать его свойства и принцип действия. От этого в первую очередь зависит его длина. Всем известно, что с помощью обычного кабеля возможно подключение удаленных устройств на расстояние 3-5 метров.

Такие кабели считаются пассивными удлинителями, и во многих случаях такого расстояния оказывается недостаточно для обеспечения нормальной работы в доме или офисе.

Не всегда имеется возможность расположения принтера, сканера и других периферийных устройств неподалеку от компьютера.

Данную проблему успешно решает активный USB удлинитель, коренным образом отличающийся от обычного кабеля.

Его полезные качества проявляются за счет активных усилителей, встроенных на каждом конце и получающих питание с разъемов USB в пределах 5 вольт.

За счет этого полезный сигнал усиливается многократно, что дает возможность подключения устройств, удаленных от компьютера на расстояние 50 метров и более.

В процессе передачи сигнала наступает его неизбежное ослабление. В связи с этим для больших расстояний (свыше 5 метров) используется подключение лишь по протоколу USB 1.1.

На расстоянии до 30 метров необходимо применение более скоростного протокола USB 2.0. Большое значение имеет кабель, соединяющий устройства между собой.

Он должен быть высокого качества, гарантирующего такую же высокую скорость подключения.

Работа удлинителя осуществляется самостоятельно без каких-либо драйверов и никак не влияет на состояние компьютера. Достаточно всего лишь вставить USB вилки, расположенные на концах провода, в соответствующие разъемы соединяемой аппаратуры.

Процесс изготовления удлинителя

Следует сразу же отметить, что самостоятельное изготовление USB удлинителя требует специальных знаний электроники и радиотехники, практических навыков работы с паяльником и другим электроинструментом. В противном случае рекомендуется приобрести готовое изделие нужной длины, хотя оно и будет дороже самодельного. Тем не менее, многие все-таки пытаются сделать USB удлинитель самостоятельно.

Прежде всего нужно запастись стандартным USB кабелем небольшой длины. По возможности, в нем должен быть ферритовый сердечник, способный гасить высокочастотные помехи и указывающий на высокое качество кабеля.

Такой отрезок можно попросить или недорого купить у людей, занимающихся кабельными линиями. У них же можно попросить и необходимое количество компьютерного кабеля UTP, желательно одной из высоких категорий, например, 5е, 6 или 6е.

От этого будет зависеть скорость работы аппаратуры на противоположном конце.

Из инструмента понадобятся кусачки или ножницы для разрезания кабеля. Зачистка проводов выполняется специальным инструментом, но при его отсутствии можно обойтись простым ножом.

Для соединений будут нужны паяльник, припой и канифоль, поскольку скрутки проводов не допускаются из-за их высокого сопротивления. Места соединений изолируются термоусадочными трубками.

Вместо них можно использовать изоленту.

Работы начинаются с разрезания кабелей на отрезки необходимой длины и зачистки концов. Изоляция со всех проводников снимается примерно на 3-5 мм. USB кабель содержит 4 проводника, UTP кабель – 8. В состав одной пары UTP кабеля, входит два проводка – цветной и пестрый.

Вместо пестрого может быть белый провод. Каждая такая пара припаивается к отдельному проводку USB кабеля с соблюдением соответствующих цветов. По такой же схеме изготавливается USB удлинитель с дополнительным питанием своими руками, известный как активный удлинитель.

По завершении пайки нужно проверить, чтобы не осталось разорванных мест. После этого термоусадочные трубки сдвигаются к местам пайки и нагреваются строительным феном до их полного прилегания к соединенным проводникам.

После того как все термоусадки на проводниках остынут, они собираются все вместе в единый пучок, поверх которого таким же образом устанавливается общая термоусадочная трубка. Перед первым подключением аппаратуры, желательно проверить контакты с помощью тестера.

Если проверка показала норму, то самодельный удлинитель можно использовать для работы.

USB удлинитель из витой пары

Удлинители из витой пары применяются в основном для подключения интернета через 3G модем. Данные устройства используются на дачах и в загородных домах, при отсутствии возможности проведения обычного кабельного интернета.

Нередко возникают ситуации, когда уверенный прием сигнала 3G возможен лишь из определенного места, к которому требуется подвести отдельный кабель.

Нередко юсб удлинитель нужного размера отсутствует в продаже, поэтому единственным выходом остается его изготовление своими руками.

Для этой цели потребуется нужное количество витой пары, экранированной фольгой, два разъема USB АМ и AF, то есть «папа» и «мама», термоусадочная трубка 16 мм, а также изолента. Из инструментов понадобится нож, бокорезы, паяльник, припой и флюс.

Процесс изготовления начинается со спаривания и выравнивания бокорезами концов витой пары. После этого с помощью ножа нужно снять с каждого конца верхнюю оболочку кабеля вместе с фольгой на расстояние 1 см. Эту операцию нужно производить очень аккуратно, чтобы не надрезать провода, расположенные под оболочкой.

Провода коричнево-белого и коричневого цвета отрезаются вровень с оболочкой, поскольку в дальнейшем они не будут использоваться. С оставшихся проводников нужно удалить по 3 мм изоляционного слоя. Провода соединяются следующим образом: зеленый с оранжевым и зелено-белый с оранжево-белым.

Места соединений тщательно пропаиваются.

Термоусадочная трубка заранее разрезается на части по 4 см каждая и надевается на витую пару. Это позволит в дальнейшем не делать отпаивание разъема. Правильность выполнения распайки следует проверять очень тщательно, поскольку случайная путаница может привести к выходу из строя USB устройства.

После проверки необходимо включить модем в тестовом режиме. Если компьютер не опознает устройство или показывает неправильную работу, необходимо опробовать другой разъем. Отсутствие положительного результата указывает на слишком большое потребление тока.

Поскольку провода очень тонкие, модему просто не хватает напряжения. Возможно придется укорачивать провод до тех пор, пока устройство не начнет работать или увеличивать сечение проводов.

Если же вся система работает нормально, остается надеть на разъемы термоусадочные трубки и после разогрева проверить качество изоляции.

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_usb_udlinitel_svoimi_rukami/2017-05-14-1264