Бп компьютера – блок-нагрузка для проверки

Блок нагрузок для проверки комп. БП

Так как в тренде сейчас максимальное удешевление при производстве – то некачественный товар быстро доходит до дверей ремонтника.

При покупки компьютера (особенно первого) – многие выбирают корпус «самый красивый из дешёвых» со встроенным БП – а многие даже не знают, что там есть такое устройство.

Этот «скрытый девайс» на котором очень хорошо экономят продавцы. Но платить за проблемы будет покупатель.

О главном

Сегодня мы затронем тему ремонта компьютерных блоков питания, а точнее их первичной диагностики.Если есть проблемный или подозрительный БП – то диагностику желательно проводить отдельно от компьютера (на всякий случай). И поможет нам в этом вот такой агрегат:

Блок состоит из нагрузок на линиях +3.3, +5, +12, +5vSB (дежурное питание). Он нужен для имитирования компьютерной нагрузки и измерения выходных напряжений. Так как без нагрузки БП может показать нормальные результаты – а в нагрузке могут проявляться многие проблемы.

Подготовительная теория

Грузить будем чем попало (что найдете в хозяйстве) – мощные резисторы и лампы.

У меня валялись 2 автомобильные лампы 12V 55W/50W – две спирали (дальний/ближний свет). Одна спираль испорчена – будем использовать вторую. Покупать их не нужно – спросите у знакомых автомобилистов.

Конечно лампы накаливания имеют очень низкое сопротивление в холодном состоянии – и при запуске будут создавать большую нагрузку на короткое время – а это могут не выдержать дешевые китайцы – и не стартовать. Но плюс ламп — это доступность. Если достану мощные резисторы – поставлю вместо ламп.

Резисторы можно искать в старых приборах (ламповые телевизоры, радиолы) с сопротивлением(1-15 Ом).

Можно также использовать нихромовую спираль. Мультиметром подбираем длину с нужным сопротивлением.

Загружать будем не по полной а то 450W в воздух получится обогреватель. А ватт на 150 будет нормально. Если практика покажет что нужно больше – добавим. Кстати это примерное потребление офисного ПК.

А лишние ваты рассчитаны по линиям +3.3 и +5 вольт – которые мало используются – примерно по 5 ампер. А на этикетке жирно написано по 30А –а это 200ватт которые ПК не может использовать.

А по линии +12 часто не хватает.

Для нагрузки у меня в наличии:

— 3шт резисторы 8.2ом 7,5w

— 3шт резисторы 5.1ом 7,5w

— резистор 8.2ом 5w

— лампы 12в: 55w, 55w, 45w, 21w

Для расчётов будем использовать формулы в очень удобном виде (у меня висит на стене – всем рекомендую)

Итак выбираем нагрузку:

— линия +3.3В – используется в основном для питания оперативной памяти – примерно 5ватт на планку. Будем грузить на ~10ватт. Вычисляем нужное сопротивление резистора

R=V2/P=3.32/10=1.1 Ом  таких у нас нет, минимальный 5.1ом. Вычисляем сколько он будет потреблять P=V2/R=3.32/5.1=2.1W–мало, можно поставить 3 параллельно – но получим всего 6W на троих–не самое удачное использование таких мощных резисторов (на 25%) – да и место займут большое. Я пока не ставлю ничего – буду искать на 1-2 Ома.

— линия +5В–мало используется в наши дни. Смотрел тесты – в среднем кушает 5А.

Будем грузить на ~20ватт. R=V2/P=52/20=1.25 Ом  — тоже малое сопротивление, НО у нас уже 5 вольт – да еще и в квадрате – получим намного большую нагрузку на те же 5-ти омные резисторы. P=V2/R=52/5.1=4.9W – поставим 3 и будет у нас15W. Можно добавить 2-3 на 8ом (будут потреблять по 3W), а можно и так оставить.

— линия +12В – самая востребованная. Тут и процессор, и видеокарта, и некоторые малоежки (кулеры, накопители, ДВД).

Будем грузить на целых 155ватт. Но раздельно: 55 на разъём питания материнской платы, и 55 (+45 через переключатель) на разъём питания процессора.Будем использовать автомобильные лампы.

— линия +5VSB – дежурное питание.

Будем грузить на ~5ватт. Есть резистор 8.2ом 5w, пробуем его.

Вычисляем мощностьP=V2/R=52/8.2=3Wну и хватит.

— линия -12В – тут подключим вентилятор.

Фишки

Еще в корпус добавим малогабаритную лампу 220В 60W в разрыв сети 220В. При ремонте часто используется для выявления КЗ (после замены каких-то деталей).

Собираем девайс

По иронии судьбы – корпус будем использовать тоже от компьютерного БП (нерабочего).

Гнёзда для разъёма питания материнки и процессора выпаиваем с неисправной материнки. К ним припаиваем кабеля. Цвета желательно выбрать как на разъёмы от БП.

Готовим резисторы, лампы, лед-индикаторы, переключатели и разъём для измерений.

Подключаем все по схеме .. точнее по VIP-схеме 🙂

Крутим, сверлим, паяем – и готово:

По виду должно быть все понятно.

Бонус

Изначально не планировал, но для удобства решил добавить и вольтметр. Это сделает прибор более автономным – хотя при ремонте мультиметр все равно где-то рядом лежит.

Смотрел на дешевые 2-ух проводные (которые питаются от измеряемого напряжения) – 3-30 В – как раз нужный диапазон. Просто подключив к разъёму для измерений.

Но у меня был 4,5-30 В и я решил поставитьуже 3-х проводной0-100 В – и питать его от зарядки мобильного телефона (тоже в корпус добавил). Так он будет независим и покажет напряжения от нуля.

Этот вольтметр также можно использовать для измерения внешних источников  (батарейку или еще чего …)– подключив к измерительному разъёму (если мультиметр где-то пропал).

Фейс-контроль

Пару слов о переключателях.

S1– выбираем способ подключения: через лампу 220В (Выкл) или напрямую (Вкл). При первом запуске и после каждой пайки – проверяем через лампу.

S2 – подается питание 220В на БП. Должно заработать дежурное питание и загореться LED +5VSB.

S3 – замыкается PS-ON на землю, должен запустится БП.

S4 – добавка 50W на линии процессора. (50 там уже есть, будет 100W нагрузки)

SW1 – Переключателем выбираем линию питания и проверяем по очереди если все напряжения в норме.

Так как измерения у нас показывает встроенный вольтметр,то в разъёмы можно подключить осциллограф для более глубокого анализа.

Кстати

Пару месяцев назад купил около 25 БП (у закрывающиеся конторы по ремонту ПК). Половина рабочие, 250-450 ватт. Покупал как подопытных кроликов для изучения и попытки ремонта. Блок нагрузки как раз для них.

Вот и всё. Надеюсь было интересно и полезно. Я пошел тестировать свои БП и вам желаю удачи !

Автор — Русу Владислав

Источник: http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/306-blok-nagruzok-dlya-proverki-kompyuternogo-bp

Блок нагрузок для проверки и тестирования БП компьютера

Проверять неисправный БП компьютера, подключая его к исправному системному блоку чревато выходом материнской платы и другого оборудования из строя.

Ведь неизвестно, какие напряжения выдает БП, и если они завышены, то последствия могут быть серьезные, вплоть до выхода из стоя материнской платы. Поэтому проверять и ремонтировать БП безопаснее и удобнее, подключая его к Блоку нагрузок.

Блок нагрузок не сложно сделать самостоятельно и это целесообразно, если приходится периодически сталкиваться c необходимостью проверки блоков питания компьютеров.

Электрическая схема Блока нагрузок

Приведенная схема Блока нагрузок и индикации наличия напряжений, не смотря на свою простоту, позволяет даже без измерительных приборов, с помощью этого простейшего испытательного стенда моментально оценить работоспособность любого БП компьютера, даже не извлекая его из системного блока.

Для полноценной проверки БП компьютера, достаточно нагрузить его на 10% от максимальной мощности. Исходя из этих требований и выбраны номиналы нагрузочных резисторов стенда R1-R5 по шинам +3,3 В, +5 В и +12 В соответственно.

Резисторы R6-R12 служат для ограничения тока через светодиоды для индикации наличия напряжений VD1-VD7. Выключатель S1 эмитирует ключевой транзистор на материнской плате включения блока питания, как будто нажимается кнопка на системном блоке «Пуск».

Переключатель служит для коммутации шин питающих напряжений к розетке, предназначенной для подключения измерительных приборов – вольтметра и осциллографа.

О цветовой маркировке проводов БП для подключения компьютера Вы можете узнать из статьи «Цветовая маркировка проводов».

Конструкция Блока нагрузок и индикации напряжений

Все детали Блока нагрузок собраны в корпусе блока питания от компьютера, отслуживший свой срок.

На одной из сторон установлены светодиоды, выключатель S1, розетка для подключения измерительных приборов и переключатель для коммутации.

На противоположной стороне стенда, на месте, где подключался шнур питания, закреплена печатная плата с двумя разными разъемами для возможности подключения любых моделей блоков питания. Плата вместе с разъемами выпилена из неисправной материнской платы. Снизу прикручены четыре ножки, которые улучшают отвод тепла и не дают винтам царапать поверхность стола.

Монтаж элементов стенда выполнен навесным способом. Резистор R5 мощностью 50 Вт закреплен на уголке, который привинчен к дну корпуса. Остальные мощные резисторы привинчены к алюминиевой пластине. Пластина закреплена к дну винтами на стойках.

Светодиоды вклеены в отверстия корпуса клеем Момент, на их ножки напаяны токоограничительные резисторы. Так как при подключении источника питания, на нагрузочных резисторах выделяется много тепла, то в корпусе стенда оставлен родной кулер, который заодно выполняет функцию нагрузки по цепи -12 В.

Резисторы R1-R5 применены переменные проволочные типа ППБ.

Проволочные переменные резисторы ППБ можно с успехом заменить постоянными типа ПЭВ, С5-35, С5-37, подключив их, как показано на схеме, подойдут и автомобильные лампочки, подобранные по мощности.

Можно резисторы намотать и самостоятельно из нихромовой проволоки. Светодиоды можно применить любого типа. Для индикации напряжений положительной и отрицательной полярности лучше применить светодиоды разного цвета свечения.

Для положительной полярности – красного, а для отрицательной – зеленого цвета.

Проверку Блока питания компьютера проводить просто, достаточно подключить разъем блока к разъему Блока нагрузок и подать штатным шнуром на блок питания 220 В.

Когда выключатель S1 находится в разомкнутом положении, то должен светиться только один светодиод +5 B_SB. Это говорит о том, что схема формирования дежурного напряжения +5 В SB в Блоке питания работает и источник готов к запуску.

После включения S1 сразу же должен заработать кулер и засветиться все светодиоды, кроме светодиода VD5, Power Good. Он должен засветиться с задержкой 0,1-0,5 секунд. Это время задержки подачи питающих напряжений на материнскую плату на время переходных процессов в Блоке питания при запуске.

Отсутствие задержки может вывести материнскую плату из строя из-за подачи на нее ненормированных напряжений.

Если происходит так, как я описал, то Блок питания исправен. При размыкании S1 все светодиоды должны погаснуть, кроме, VD4 (+5 B SB). Напряжение -5 В в последних моделях Блоков питания компьютеров отсутствует и светодиод может не светиться. В Блоках питания последних моделей может также отсутствовать напряжение -12 В.

Для более детальной проверки Блока питания компьютера, необходимо подсоединить к разъему на лицевой стороне стенда-тестера вольтметр постоянного тока, мультиметр или стрелочный тестер, включенный в режим измерения постоянного напряжения и осциллограф.

Устанавливая переключатель на стенде в нужные положения, проверяются все напряжения, а с помощью осциллографа измеряется размах пульсаций.

Как видите, практически за минуту с помощью сделанного своими руками нагрузочного стенда, можно проверить любой Блок питания компьютера даже без приборов, не подвергая риску материнскую плату.

Отклонение питающих напряжений от номинальных значений и размах пульсаций не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Напряжение +5 В SB (Stand-by) – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП.

Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет.

Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.

Источник: https://YDoma.info/kompjuter-blok-nagruzok-dlja-bloka-pitanija.html

Тестовый блок нагрузок БП АТХ

Шашарин Сергей Анатольевич г. Ульяновск т/ф (8422)509901, 501444www.exitonservice.ru01.02.2012гEmail shasharin (at) mail.ru
  • Скачать описание в формате PDF
Читайте также:  Экран на батарею отопления из мебельной кромки своими руками

В настоящее время наблюдается бурный переход в электронике, приборостроении на импульсные источники питания. Действительно, применение импульсного источника питания позволяет значительно увеличить удельные характеристики многих изделий, увеличить КПД источника питания, сократить его габариты, уменьшить тепловыделение.

Однако самостоятельная разработка и изготовление импульсного бестрансформаторного источника питания с питанием от сети 220В пока что на порядок сложнее обычного аналогового источника питания с сетевым трансформатором на 50Гц.

Можно, конечно, купить готовый импульсный источник питания, но это не всегда удаетсся, стоимость его не всегда устраивает потребителя, да и стоимость и скорость доставки играют не последнюю роль.

Примирить непримиримое в ряде случаев позволяет применение компьютерного источника питания. У этого решения, наряду с недостатками, есть очень веские достоинства:

  • доступность компьютерных источников питания. Как известно, компьютерная техника развивается настолько стремительно, что современный компьютер устаревает морально гораздо раньше физического износа. Это приводит к тому, что от «старых» компьютеров просто избавляются. Однако не спешите выбрасывать его целиком, по крайней мере, его блок питания еще долго вам послужит (прочем, настоящий хозяин легко найдет применение и другим его компонентам).
  • надежность, отработанность, современного компьютерного источника питания очень высока за счет массовости выпуска. Даже самый дешевый блок питания компьютера достаточно надежен и может быть доработан внесением или заменой недостающих фильтрующих и др. элементов
  • практически  любой компьютерный блок питания содержит в своем составе цепи защиты от перегрузки по току и выходному напряжению.
  • практически все компьютерные источники питания собраны по одинаковой схеме с небольшими вариациями, информации по ним много, она широко доступна, что облегчает их ремонт и доработку для широкого круга потребителей (поэтому на схемотехнике и способах доработок мы останавливаться не будем).

Часто на начальном этапе работы встает вопрос об оценке работоспособности попавшего в руки компьютерного блока питания  неизвестного происхождения,  который не всегда имеет маркировку и допустимая нагрузка по выходным цепям неизвестна.

Каждый из этой ситуации  выходит по-разному. Однако для объективной оценки работоспособности  всех выходных цепей блока питания необходимо нагрузить каждую из них, причем желательно, чтобы общая мощность нагрузок не была слишком большой, но существенной для нормальной работы блока питания.

Использовать для этого батареи из проволочных резисторов автор счел неудобным, поскольку это очень некомпактно, довольно дорого и неудобно в смысле съема выделяющегося на них тепла.

Использование активной нагрузки на мощном транзисторе очень неплохо, но тоже достаточно громоздко и дорого, требует термокомпенсаци рабочих точек активных элементов и цепей термозащиты, что усложняет общую конструкцию при многоканальной нагрузке.

Автору понравилась идея использовать в качестве нагрузок обычных ламп накаливания, которые дешевы, широко доступны, компактны, эффективно излучают приложенную мощность (хотя, при необходимости, планируется заменить со временем лампу накаливания на активную регулируемую нагрузку на мощном транзисторе в одном канале +12В).

Все устройство получается максимально простым и дешевым, а задача по его созданию является скорее конструкторской, чем электронной.

Схема устройства приведена на рис. 1.

Рис. 1

Для нагрузок по цепи +3,3 В автор выбрал две 6-вольтовые автомобильные лампы по 21 Вт, включенные параллельно, по  цепи +5В так же, а по цепи +12В  использовал обычную станочную лампу на 12В 60Вт с цоколем Е27.

При соединении  тестового блока нагрузок и  исправного источнике питания в цепи +3,3 В лампы светятся вполнакала, создают нагрузку чуть меньше 20 Вт, по цепи +5В лампы святятся почти в полную силу и создают нагрузку близкую к 40 Вт, по цепи +12В лампа светится в полную силу и создает нагрузку около 60Вт. При этом полная нагрузка по всем цепям получается близкой к 140Вт, что вполне достаточно для оценки работоспособности источника питания, но меньше максимально допустимой даже для блока питания АТ. В нашем городе лампочки на 6В 21Вт стоят от 8 до10 руб., лампа 12В 60Вт стоит 12…14 руб. и продается в магазинах автозапчастей и электротоваров.

Конечно, в холодном состоянии нити накала ламп имеют на порядок меньшее сопротивление, чем в горячем состоянии, но это обстоятельство нам на пользу, поскольку имитирует пуск БП при емкостной нагрузке. Как правило, источник такой пуск безболезненно выдерживает, а если ему такой пуск «не нравится», то его не стоит использовать в «боевом» применении.

Для размещения схемы удобно использовать корпус отслужившего свое компьютерного блока питания вместе с вентилятором. При этом из корпуса предварительно нужно удалить старую плату, разъем для подключения шнура питания и выключатель, если он там есть. Корпус внутри и  снаружи желательно тщательно очистить от грязи, пыли.

Вентилятор тоже желательно извлечь, очистить от пыли, сделать ему ревизию и смазать подшипники. После этого крепим автомобильные лампы и станочную лампу 12В внутри корпуса. Автору показалось удобным использовать для этого металлическую  монтажную панель, установленную на место платы и прикрепленную «родными» винтами в местах с «родной» разметкой.

На панели установлена вертикальная пластина с отверстиями под автомобильные патроны для 4 ламп 6В 21Вт и керамический патрон для установки лампы 12В 60Вт Е27. Весь набор деталей для сборки показан  п.1 табл. 1.

Здесь шторка 4 и вертикальная пластина 3 играют роль защитных экранов для предотвращения нагрева от теплового излучения нитей ламп термопластичных деталей вентилятора и автомобильных патронов. Использование патронов позволяет не задумываться о мерах по фиксации и изоляции ламп внутри корпуса (см. п.2 табл. 1).

Параллельно лампе 12В подключаем провода вентилятора, соблюдая полярность (красный провод вентилятора – плюс, черный – минус). Вентилятор пригодится нам для удаления тепла из корпуса блока нагрузок при работе всех ламп.

Патрон лампы 12В керамический (поэтому он не боится перегрева), имеет винтовые зажимы для подключения, а автомобильные патроны имеют пластинчатые «штыри», для подключения к которым паяться нельзя во избежание порчи термопластичного патрона, а провода, идущие к ним, желательно заделать в ответные «гнезда», которые также имеются в широкой продаже.

 Поскольку во всех цепях устройства протекают значительные токи, то электромонтаж внутри устройства желательно вести проводом сечением не менее 1,5 мм 2 .  После того, как вся электрическая схема на металлической панели будет собрана (см. п.3 табл. 1),  провода для подключения к источнику питания нужно вывести наружу через окно, в котором раньше проходил выходной жгут, используя для этого пластиковую окантовку от старого источника питания (п.4 табл. 1).

На задней стенке корпуса укрепляем планку винтовых зажимов, куда и выводим все внешние провода. Клемник удобен тем, что позволяет легко подключать получившийся блок нагрузок, контролировать на нем напряжения и токи (п.5 табл. 1)

Для того чтобы быстро подключить к блоку нагрузок тестируемый блок питания, автор вывел на клемник разъем, снятый с материнской платы и распаянный аналогично выходному разъему блока питания. Для наглядности использовались цветные провода выходного жгута от старого источника питания. При использовании его для других целей, «косичку» с этим разъемом можно быстро отключить (п.6 табл. 1).

Для придания блоку законченного вида, а также для того, чтобы блок лучше охлаждался вентилятором, окно от разъема питания и выключателя закрываем заглушкой (см. п.7 табл. 1)

За счет принудительного охлаждения устройство получается достаточно компактным.

Оно может использоваться не только во время  отбора и проверки компьютерных источников питания, но и во время их ремонта. Поскольку устройство не имеет цепей, гальванически связанных с сетью, оно электрически безопасно и его эксплуатация не вызывает опасений.

Процесс тестирования показан  см. п.10 табл. 1.

Первый же удачно протестированный БП был доработан аналогично блоку нагрузок: он снабжен выключателем питания с подсветкой, который был установлен на месте выходного разъема питания (см. п. 8 табл.

1) и оснащен планкой винтовых зажимов, на которую выведены все выходные цепи от  -12В и -5В до +12В, на который разводится жгут с прежним выходным разъемом (см. п. 9 табл. 1).

Естественно, что после тестирования блока оба жгута – на блоке нагрузок и на блоке питания можно убрать.

Благодаря этому в лаборатории радиолюбителя появилось одновременно два исключительно полезных прибора: блок нагрузок и многоканальный источник питания с широким набором напряжений от -12 до +12В. Что самое интересное, на это ушло не больше двух вечеров свободного времени!

1 Набор слесарных деталей для сборки устройства:1. Шасси корпуса2. Монтажная панель.3. Вертикальная пластина для крепления автомобильных патронов.4. Защитная шторка вентилятора.5. Планка винтовых зажимов
2 Монтажная панель в сборе.
3 Электрический монтаж панели.
4 Установка в корпус монтажной панели с электромонтажом.Установка вентилятора на прежнее место.
5 Вывод проводов нагрузок наружу и подключение их к клемнику.
6 Разъем для подключения блока нагрузок к блоку питания ATX.
7 Установка заглушки на окно от разъема питания.
8 Доработка протестированного БП – установка выключателя питания.
9 Доработка протестированного БП – установка планки винтовых зажимов с выходным разъемом.
10 Процесс тестирования компьютерного БП

Будут вопросы — обращайтесь

  • Скачать описание в формате PDF

Источник: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx-testload/

Тестер для АТХ блока питания — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Описание тестера для компьютерного блока питания.Пишу первый раз, поэтому не судите строго за статью.В общем однажды надоело мне тыкаться прибором проверять напряжения, которые выдает напряжения и замыкать контакты для запуска блока питания скрепкой (пинцетом).

И тогда я задумался, а как мне ускорить данный процесс.

И первое что пришло мне в голову сделать диагностическую плату, которая будет показывать наличие напряжения по различным каналам с помощью светодиодов.

Включать блок питания с помощью кнопки с фиксацией, а при необходимости подключать прибор к двум контактам и с помощью кнопок (обязательно без фиксации) подключать проверяемые напряжения.

Полный размер

первая диагностическая плата

По прошествии некоторого времени, я понял, что этого стало то же недостаточно. Так как некоторые блоки питания могли и не запустится при хорошей нагрузки, и мне их возвращали обратно. И вот тогда я и задумался о том, что надо еще и нагрузку для тестирования сделать.Долго соображал, как совместить плату диагностики и тестовую нагрузку.

В итоге нарисовал схему с помощью программы Proteus и даже частично протестировал. Очень удобная программа, мне нравится. Еще для не сложных схем использую Sprint-Layout для рисования схем и Splan для рисования плат. Далее исходники будут доступны для скачивания.

За основу взял корпус блока питания от компьютера, причем именно с двумя разъемами 220 вольт (у которого есть выход на монитор). И тут же родилась еще одна параллельная идея. Когда подключаешь неисправный блок питания то не знаешь есть ли у него короткое замыкание на входе или нет.

Что бы не стрельнуло обычно его подключают через лампочку, если лампочка не светится, то смело можно подключать и без лампочки.

Тут же быстренько сообразил схему с выключателем, для того что бы не отключая проверяемый блок питания можно было отключить лампочку.

Естественно еще стоит дополнительный предохранитель на случай если все-таки что-то пойдет не так. В самой кнопке есть неонка которая светится красным цветом, когда лампочка замкнута выключателем.

Очень информативно получилось всегда видно, когда задействована лампочка, а когда нет.

Читайте также:  Щетки дворника автомобиля – ремонт своими руками

Отвлекся я немного от основной темы.
Процесс совмещения контроля и нагрузки подошёл к второй стадии, подбор комплектующих. Долго определялся с радиатором для охлаждения нагрузочных резисторов, выбрал от процессора 472 сокета с максимальной площадью и установил его напротив вентилятора.

Далее подбирал из того что было, с резисторами, транзисторами и светодиодами все понятно. А вот с нагрузочными резисторами пришлось соображать. Покупать по 100 рублей за штуку не было никакого желания.

Нашел у себя резисторы на 2,4 ома 5 ватт с возможностью крепления на радиатор. Откуда они у меня появились уже не помню. По схеме видно, как они подключены.

Там еще есть нагрузочные резисторы на -5 и -12 вольт, их поставил для общей пользы, на них нагрузка составляет около 200-400 миллиампер.

В итоге получилась такая нагрузка: +3.3 В = 2.5 А, +5 В = 4А, +12 = 5А/11А (там стоит переключатель так же с индикацией, который при включении (загорается красная лампочка в нем) дает нагрузку 11 А.

Выключатель был установлен потому что не все блоки питания могут выдать такую нагрузку, надо смотреть табличку на блоке питания какие максимальные токи он выдерживает. В общем практика показала, что такой нагрузки вполне достаточно для обычных компьютеров.

Отдельно выведен выключатель с зеленой подсветкой для проверки блока питания без нагрузки. И последнее есть коннектор для измерения напряжения на выходе блока питания, к которому подключается вольтметр, и с помощью переключателей выбирается проверяемое напряжение (3.3, 5, 12 и 5 Stb).

Переключатели взял со средней точкой для экономии места, а без фиксации чтобы не подключить два напряжения одновременно.

А теперь самое интересное, сборка.
Вот тут-то же пришлось голову поломать. Во-первых, как это оптимально расположить и соблюсти температурный режим. Во-вторых, не запутаться при подключении.

Думаю, объяснять тут особо нечего, на фото все видно. Единственное задумался как плату со всей мелочевкой закрепить, корпус то металлический. Подсмотрел как крепят некоторые материнские платы и сделал так же.

Есть такие вставки, которые двойные, у них одна защелка чуть меньше чем вторая. Так вот, просверлил в плате дырки под маленькие защелки, а в крышке корпуса побольше.

И сперва с наружи вставил вставки в металлическую крышку, а затем к ним изнутри зафиксировал саму плату, как это иногда делается при фиксации материнских плат.

Полный размер

с наружи выглядят как белые пластиковые клипсы

Когда подключал плату ко всему остальному нашёл пару ошибок в разводке платы, пришлось корректировать как саму плату, так и рисунок платы в оригинале. Поэтому данная плата теперь без ошибок.

Транзисторы предназначены для управления светодиодами, так как на прямую они не работают.Плату диагностики теперь использую при ремонте блоков питания, так как она легкая и компактная, и висит на проводе не мешая.

По ней определяю все ли напряжения присутствуют, а потом уже основательно проверяю с помощью нагрузки.

Вроде бы ничего не забыл. Будут вопросы или предложения пишите, по возможности отвечу.

Версия №1 готовый вариант.

р.с. Не знаю как не фотографии сюда прикрепить. Если кому интересно пишите email отправлю оригинальные файлы.

Дополнение

Распайка АТХ

Плата

Источник: https://www.drive2.ru/c/501225295857058533/

ATX-нагрузка, для тестирования блоков питания

Так как с блоками питания, я вижу, я ввязался немного серьезно и видимо на некоторое время (хотелось бы и базу схем подобрать и систематизировать, и немного разобраться в современной схемотехзнике), и просто так парочкой видео не отделаюсь, решил немного упростить задачу.

Начну с конца, вот что вышло. Это первая версия нет коммутации доп нагрузок.

Поскольку наконец приехал нихромовый провод начал понемногу делать блок нагрузочных сопротивлений для АТХ-блоков питания. Тестировать автомобильными лампочками — как-то не правильно, дело в том, что при подключении или старте с такой нагрузкой возникает скачек тока. И есть шанс спалить, возможно только что отремонтированный блок.

В качестве корпуса взял корпус от старого АТХ блока питания.

Для начала решил поставить второй вентилятор, чтобы они в паре работали на продув спирали.

Проксон + абразив из тонкого диска по металлу. — пиомогают.

Сначала рисуем:

Потом пилимПотом ставим вентиляторы, синфазно потоку.Вин с вентилятором

Далее надо сделать изолятор для держателей нихромовых спиралей. Идеально тут подходит  листовой текстолит. Сначала все меряем и отмечаем.

Потом вырезаем, и размещаем.Делаем отверстия под винты крепления и закрепляем.

Все — подставка готова, теперь надо установить держатели спиралей. Их, придется выточить из латуни. Но для начала режу нихромовую проволоку на куски нужной длины. как указано здесь

Соответственно 12В, 5В, 3.3В нагрузки. необходимо также будет установить три выключателя для коммутации нагрузок. по всем трем цепям. Также надо установить нагрузку для -12В и +5В SB, очевидно в виде мощных резисторов.

Ок, дальше надо выточить стойки

Выточил первую стойку, с резьбой М4, оказалось что слабовата резьба, надо М5. Выточил вторую, закрепил, держится хорошо. Снизу не закорачивает, но гайка большая плату немного придется поднять на пластиковых шайбах.

Сделал еще 8-мь держателей, все на высоту 50 мм

Просто вставлено, не закручено

Теперь надо сделать М3 в держателях. В каждом по три отверстия 2,5 мм, и соответственно нарезать резьбы. Такое делается в фрезере, и предварительно надо пройтись центровкой. Также снимаю с двух сторон фаску около 0,5мм для лучшего контакта нихромового провода и лучше зажима шайбой/гайкой.

А затем сверлом. М3 предполагает 2.6мм отверстие, я использую сверлю 2,5мм.

Поставил все спирали

Спирали 12в-2+1, 5в — 1+1, 3.3В — 1+1

Остается теперь только найти разъем АТХ, сделать небольшую переходную платку, собрался все в кучу.

Для начала сделал шаблон из старой поломанной материнки

Примеряем
Разрезаем дорожки проксоном Приделываем на панель сзади.Вид изнутри.

Дальше надо вставить пару выключателей для коммутации нагрузки и смонтировать провода.

Припаяны основные нагрузки 5/12/3.3 и замкнут pwr_on. Дополнительные нагрузки не подключал, так как надо парочку выключателей установить.
Вот такой внешний вид

Дальше необходимо установить доп выключатель на 12/3,3 и 5В нагрузки. Так как короткие спирали пока не поключены. Также не установлены нагрузки на 5 дежурного и -12В. Вероятно это будут резистор на 24 и 33 ома, можностью 1 и 5-ть ватт.

Запустил нагрузку, в ручную коммутировал нагрузки, спираль +12В — нагревается до красного цвета. Может даже придется применить нихромовую спираль большего диаметрадля увеличения ее длины и улучшения охлаждения.

UPD.  Перекоммутировал нагрузки.

Основная  140 вт

Дополнительная на выключатель повесил, красный

И дополнительную 360 вт 12в/(10+20А) запланировал вывести на другой разъем.

UPD. А вот как тестируют блоки питания профессионалы. Довольно таки интересное решение. Взять метр радиаторного профиля, поставить с одной стороны кулеров побольше, а с другого электронику. Очень понравилась идея.

Источник: http://publikz.com/blog_21029

Как проверить блок питания

«Режим питания нарушать нельзя» – говорил персонаж известного мультфильма. И был прав: от качества еды зависит здоровье, причем не только человека. Наши электронные друзья нуждаются в хорошей «пище» ничуть не меньше нас.

Довольно ощутимый процент неисправностей компьютеров связан с проблемами по питанию.

При покупке ПК нас обычно интересует, насколько быстрый у него процессор, сколько памяти, какие игры способна тянуть видеокарта, но почти никогда мы не пытаемся узнать, хороший ли в нем блок питания.

Стоит ли потом удивляться, что мощное и производительное железо работает кое-как? Сегодня поговорим, как проверить блок питания стационарного компьютера на работоспособность и исправность.

Немного теории

Задача блока питания (БП) персонального компьютера – преобразовывать высокое переменное напряжение бытовой электросети в низкое постоянное, которое потребляют устройства.

Согласно стандарту ATX, на выходе у него формируется несколько уровней напряжения: +5 V, +3,3 V, +12 V, -12 V, +5 V SB (standby – дежурное питание).

От линий +5 V и + 3,3 V питаются USB-порты, модули оперативной памяти, основная масса микросхем, часть вентиляторов системы охлаждения, платы расширения в слотах PCI, PCI-E и т. д. От 12-вольтовой линии – процессор, видеокарта, двигатели жестких дисков, оптические приводы, вентиляторы.

От +5 V SB – логическая схема запуска материнской платы, USB, сетевой контроллер (для возможности включения компьютера с помощью Wake-on-LAN). От -12 V – COM-порт.

Также БП вырабатывает сигнал Power_Good (или Power_OK), который информирует материнскую плату о том, что питающие напряжения стабилизированы и можно начинать работу. Высокий уровень Power_Good составляет 3-5,5 V.

Значения выходных напряжений у блоков питания любой мощности одинаковы. Различие – в уровнях токов на каждой линии. Произведение токов и напряжений – и есть показатель мощности питателя, который указывают в его характеристиках.

Если хотите проверить, соответствует ли ваш блок питания номиналу, можете посчитать это самостоятельно, сравнив данные, указанные в его паспорте (на наклейке с одной из боковых сторон) и полученные при измерениях.

Вот пример того, как может выглядеть паспорт:

Работает – не работает

Наверное, вы хоть раз сталкивались с ситуацией, когда при нажатии кнопки включения на системном блоке ничего не происходит. Компьютер попросту не включается. Одна из причин подобного – отсутствие питающих напряжений.

Блок питания может не включаться в двух случаях: при неисправности его самого и при выходе из строя подсоединенных устройств. Если не знаете, как подключенные устройства (нагрузка) могут влиять на питатель, поясню: при коротком замыкании в нагрузке многократно увеличивается потребление тока.

Когда это превышает возможности БП, он отключается – уходит в защиту, поскольку иначе попросту сгорит.

Внешне то и другое выглядит одинаково, но определить, в какой части проблема, довольно просто: нужно попытаться включить блок питания отдельно от материнской платы. Поскольку для этого не предусмотрено никаких кнопок, сделаем так:

  • Отключим компьютер от электросети, снимем крышку системного блока и отсоединим от платы колодку ATX – самый многожильный кабель с широким разъемом.
  • Отсоединим от БП остальные устройства и подключим к нему заведомо исправную нагрузку – без нее современные блоки питания, как правило, не включаются. В качестве нагрузки можно использовать обычную лампу накаливания или какой-нибудь энергоемкий девайс, например, привод оптических дисков. Последний вариант – на ваш страх и риск, так как нельзя гарантировать, что устройство не выйдет из строя.
  • Возьмем разогнутую металлическую скрепку или тонкий пинцет и замкнем на колодке ATX (которая идет от БП) контакты, отвечающие за включение. Один из контактов называется PS_ON и соответствует единственному зеленому проводу. Второй – COM или GND (земля), соответствует любому черному проводу. Эти же контакты замыкаются при нажатии кнопки включения на системнике.

Вот, как это показано на схеме:

Если после замыкания PS_ON на землю в блоке питания закрутится вентилятор, а также заработает устройство, подключенное в качестве нагрузки, питатель можно считать работоспособным.

А что на выходе?

Работоспособность не всегда означает исправность.

БП вполне может включаться, но не вырабатывать нужных напряжений, не выдавать на плату сигнал Power_Good (или выдавать слишком рано), просаживаться (снижать выходные напряжения) под нагрузкой и т. п.

Чтобы это проверить, понадобится специальный прибор – вольтметр (а лучше мультиметр) с функцией измерения постоянного напряжения.

Например, такой:

Или любой другой. Модификаций этого прибора очень много. Они свободно продаются в магазинах радио- и электротоваров. Для наших целей вполне подойдет самый простой и дешевый.

С помощью мультиметра мы будем измерять напруги на разъемах работающего блока питания и сравнивать показатели с номинальными.

В норме значения выходных напряжений при любой нагрузке (не превышающей допустимую для вашего БП) не должны отклоняться больше, чем на 5%.

Порядок измерений

  • Включаем компьютер. Системник должен быть собран в обычной комплектации, т. е. в нем должно присутствовать всё оборудование, которое вы используете постоянно. Дадим блоку питания немного прогреться – примерно 20-30 минут просто поработаем на ПК. Это повысит достоверность показателей.
  • Далее запускаем игру или тестовое приложение, чтобы нагрузить систему по полной. Это позволит проверить, способен ли питатель обеспечить энергией устройства, когда они работают с максимальным потреблением. В качестве нагрузки можете использовать стрессовый тест Power Supply из программы OCCT.
  • Включаем мультиметр. Устанавливаем переключатель на значение 20 V постоянного напряжения (шкала постоянных напруг обозначена буквой V, рядом с которой нарисованы прямая и пунктирная линии).
  • Красный щуп мультиметра подсоединяем к любому разъему напротив цветного повода (красного, желтого, оранжевого). Черный – напротив черного. Или закрепляем его на любой металлической детали на плате, которая не находится под напряжением (измерение напруг следует проводить относительно нуля).
  • Снимаем показатели с дисплея прибора. По желтому проводу подается 12 V, значит, на дисплее должно быть значение, равное 12 V ± 5%. По красному – 5 V, нормальным будет показатель 5 V ± 5%. По оранжевому, соответственно – 3,3 V± 5%.
Читайте также:  Кулер компьютера – как разобрать и чем смазать подшипник

Более низкие напряжения на одной или нескольких линиях говорят о том, что БП не вытягивает нагрузку. Такое бывает, когда его фактическая мощность не соответствует потребностям системы из-за износа компонентов или не слишком высокого качества изготовления. А может, из-за того, что он изначально был неправильно подобран или перестал справляться со своей задачей после апгрейда компьютера.

Для правильного определения необходимой мощности БП удобно использовать специальные сервисы-калькуляторы. Например, этот. Здесь пользователю следует выбрать из списков всё оборудование, установленное на ПК, и нажать «Calculate». Программа не только рассчитает требуемую мощность питателя, но и предложит 2-3 подходящие модели.

Зловредные пульсации

Бывает и так: выходные напряжения в норме, а компьютер все равно не работает как надо – виснет, перезагружается, не видит устройства, искажает звук и т. п. Одна из возможных причин такого поведения – паразитные пульсации выходных напряжений.

В результате всех преобразований входного переменного напряжения (выпрямления, сглаживания, повторной конвертации в переменное с более высокой частотой, понижения, еще одного выпрямления и сглаживания) выходное должно иметь постоянный уровень, то есть его вольтаж не должен изменяться во времени.

Если смотреть осциллографом, оно должно иметь вид прямой линии: чем прямее – тем лучше.

В реальности идеально ровная прямая на выходе БП – что-то из области фантастики. Нормальным показателем считается отсутствие колебаний амплитуды более 50 mV по линиям 5 V и 3,3 V, а также 120 mV по линии 12 V. Если они больше, как, например, на этой осциллограмме, возникают вышеописанные проблемы.

Причинами возникновения шумов и пульсаций обычно бывают упрощенная схема или некачественные элементы выходного сглаживающего фильтра, что обычно встречается в дешевых блоках питания. А также в старых, выработавших свой ресурс.

К сожалению, выявить дефект без осциллографа крайне затруднительно. А этот девайс, в отличие от мультиметра, стоит довольно дорого и не так часто нужен в хозяйстве, поэтому вы вряд ли решитесь его купить.

Косвенно о наличии пульсаций можно судить по качанию стрелки или беганью цифр на дисплее мультиметра при измерении постоянных напряжений, но это будет заметно, только если прибор достаточно чувствительный.

А еще мы можем измерить ток

Раз у нас есть мультиметр, в дополнение к остальному мы можем определить токи, которые вырабатывает питатель. Ведь именно они имеют решающее значение при расчете мощности, указываемой в характеристиках.

Недостаток тока тоже сказывается на работе компьютера крайне неблагоприятно. «Недокормленная» система нещадно тормозит, а блок питания при этом греется, как утюг, поскольку работает на пределе возможностей.

Долго это продолжаться не может, и рано или поздно такой БП выйдет из строя.

Трудность измерения тока заключается в том, что амперметр (в нашем случае – мультиметр в режиме амперметра) необходимо включать в разрыв цепи, а не подсоединять к разъемам. Чтобы это сделать, придется разрезать или отпаять провод на проверяемой линии.

Для тех, кто решился на эксперимент с замерами токов (а без серьезных оснований этого делать, пожалуй, не стоит), привожу инструкцию.

  • Выключите компьютер. Разделите пополам проводник на исследуемой линии. Если жалко портить провода, можете проделать это на переходнике, который одним концом подсоединяется к разъему блока питания, а вторым – к устройству.
  • Переведите мультиметр в режим измерения постоянных токов (их шкала на приборе обозначена буквой А с прямой и пунктирной линиями). Установите переключатель на значение, превышающее номинальный ток на линии (последний, как вы помните, указан на наклейке БП).
  • Подключите мультиметр в разрыв провода. Красный щуп расположите ближе к источнику, чтобы ток протекал в направлении от него к черному. Включите компьютер и зафиксируйте показатель.

***

После всех проверок у вас будет если не полное, то весьма неплохое представление, на что способен блок питания вашего компьютера. Если всё отлично, я могу за вас только порадоваться.

А если нет… Эксплуатация неисправного или некачественного питателя часто заканчивается выходом из строя и его самого, и других устройств ПК.

Будет весьма неприятно, если этим другим окажется дорогостоящая видеокарта, поэтому старайтесь не экономить на столь важной детали и решайте все возникшие с ней проблемы как только заметите.

Питаться, чтобы «жить»: как проверить блок питания компьютера обновлено: Март 8, 2017 автором: Johnny Mnemonic

Источник: https://f1comp.ru/zhelezo/pitatsya-chtoby-zhit-kak-proverit-blok-pitaniya-kompyutera/

Как померять реальную нагрузку на блок питания?

А смысл так экономить? Вы можете поставить хороший киловатный БП (как я и сделал со своей файлопомойкой — 16 Дб шума), а потреблять оно будет столько, сколько нужно машинке.
На БП экономить вообще смысла нет, особенно если есть возможность купить БП со съемными кабелями.

> Воткнуться мультиметром в разрез сети 220 вольт? Как вариант. Правда неоднократно встречался с тем, что вместо действующего значения переменного тока мультиметр показывает все, что угодно. Можно определить степень загруженность БП косвенно, по уровню его нагрева. Во многих блоках есть регулятор скорости вентилятора в зависимости от нагрузки. Если вентилятор пашет на максимальных оборотах, значит запаса по мощности почти не осталось. Не следует также забывать, что потребление энергии компьютером очень неравномерно. Большой пик идет в момент включения.

Я бы на вашем месте не экономил, и поставил БП заведомо с запасом.

Блок питания должен подбираться соизмеримо нагрузке. Т.к. схема работы блока — импульсная — то КПД при небольшой нагрузке будет очень низкий — в районе 50% к примеру, а при нагрузке около 40-50% — уже подымется к 75-80%, т.е.

без нагрузки большая часть получаемой энергии будет уходить на разогрев компонентов самого БП -) + если нагрузка будет небольшая по основой 12В шине, а по 5В побольше к примеру — тоже может снижается КПД.

Для вышеописанного компьютера (при условии отсутствия внешней видеокарты, 10 15000 Сигейт харддисков и миниатюрного сварочного аппарата) — 350 Вт («настоящих») хватит за глаза. Такой компьютер в пике нагрузки подребляет в районе 200Вт, которые делим на 0.75 кпд = 270 Вт.

И еще 80 остается в запасе, на случай высыхания конденсаторов/эксплуатации в жаркую погоду.

Интересная статья — www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716

Вообще сильно рекомендую п

1. Втыкался амперметром в разрез, действенно и наглядно. Мой конфиг: Inel Quad Core 8200@2800Mhz, 2xSeagate Barracuda Raid0 4Gb DDR2 Ram@1066Mhz Radeon 5830@Gpu 1000Mhz. В нагрузке показал 1,2Ампера, что в итоге около 275 Ватт. А в простое 0.3 Ампера ~ 70 Ватт.

2. Можно воспользоваться калькулятором мощности, меня он еще никогда не подводил.

Втыкаться никуда не нужно. Есть такое устройство токосъемные клещи (например) — при разобраном корпусе снимаете показания с каждой из линий (12/5В), складываете и получаете потребляемую мощность.
Из реального просчета Quad + 2xWD 1Tb + 1Sams 250Gb + 4Gb mem + Video (int DQ45) работают с БП 180Вт и хватает с головой, планирую расширять еще на 2xWD 1Tb

Источник: https://toster.ru/q/10895

Регулируемая электронная нагрузка для проверки блока питания. Схема

Эта простая схема электронной нагрузки может быть использована для тестирования различных видов блоков питания. Система ведет себя как резистивная нагрузка с возможностью регулирования.

С помощью потенциометра мы можем зафиксировать любую нагрузку от 10мА до 20А, и такое значение будет поддерживаться независимо от падения напряжения. Величина тока непрерывно отображается на встроенном амперметре — поэтому нет необходимости для этой цели использовать сторонний мультиметр.

Схема регулируемой электронной нагрузки

Схема настолько проста, что практически любой желающий может собрать ее, и думаю, она будет незаменима в мастерской каждого радиолюбителя.

Операционный усилитель LM358 делает так, чтобы падение напряжения на R5 было равно значению напряжения заданного с помощью потенциометров R1 и R2. Потенциометр R2 предназначен для грубой подстройки, а R1 для точной.

Резистор R5 и транзистор VT3 (при необходимости и VT4) необходимо подобрать соответствующими максимальной мощности, которой мы хотим нагрузить наш блок питания.

Подбор транзистора

В принципе подойдет любой N-канальный MOSFET транзистор. От его характеристики будет зависеть рабочее напряжение нашей электронной нагрузки.

Параметры, которые должны заинтересовать нас — большой Ik (ток коллектора) и Ptot (рассеиваемая мощность).

Ток коллектора — это максимальный ток, который может пустить через себя транзистор, а рассеиваемая мощность — это мощность, которую транзистор может отвести в виде тепла.

В нашем случае транзистор IRF3205 теоретически выдерживает ток до 110А, однако его максимальная мощность рассеивания около 200 Вт. Как нетрудно подсчитать, максимальный ток 20А мы можем задать при напряжении до 10В.

Для того чтобы улучшить эти параметры, в данном случае используем два транзистора, что позволит рассеивать 400 Вт. Плюс ко всему нам будет нужен мощный радиатор с принудительным охлаждением, если мы действительно собираемся выжать максимум.

Транзисторы BC327 и BC337 — повторители для MOSFET транзисторов, предназначены для обеспечения быстрой перезарядки затвора. Конденсатор С1 предназначен для подавления возбуждений (при тестировании импульсных БП).

Подбор резистора

При нагрузке 20А, резистор R5 должен иметь мощность 40 Вт и хорошо охлажден (20 A * 0,1 Ом = 2 В; 2 В * 20 A = 40 Вт). Лучше использовать резистор в металлическом корпусе с возможностью установки на радиатор. Можно также соединить параллельно несколько резисторов так, чтобы получить соответствующую мощность и сопротивление.

Напряжение питания схемы – нестабилизированное 15В, хотя оно зависит от параметра Vgs (напряжение затвора) нашего транзистора, при котором он полностью откроется. Как правило, не нужно больше 10В. Поскольку при более высоком напряжении стабилизатора IC2 должен быть оснащен радиатором.

Можно использовать транзисторы (VT3 и VT4)  с логическим уровнем управления, то есть такой, который управляется напряжением TTL. Тогда напряжение питания в 7В будет достаточно. На этом заканчивается описание основной части электронной нагрузки.

При желании в схему можно добавить амперметр, но это не обязательно. Тем не менее, дополнив схему амперметром мы освободим свой мультиметр, который будет необходим для настройки. Измерительный блок выполнен на популярной микросхеме ICL7107 и четырех 7-сегментных светодиодных индикаторов по классической схеме.

Настройка

Перед использованием нужно откалибровать показания нашего амперметра. Для этого подключаем электронную нагрузку к блоку питания и в разрыв цепи включаем мультиметр (диапазон 10А). После прогрева схемы, потенциометром R9 устанавливаем такое же показание, как на мультиметре.

Другие области применения устройства

Регулируемая электронная нагрузка подойдет не только для тестирования блоков питания. Устройство также может быть использован для тестирования батарей, аккумуляторов. С помощью его удобно измерять и рассчитывать емкость за счет стабилизации тока, который всегда будет поддерживаться на заданном уровне.

Источник

Источник: http://www.joyta.ru/10100-reguliruemaya-elektronnaya-nagruzka-dlya-proverki-bloka-pitaniya-sxema/

Ссылка на основную публикацию